История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев
В большинстве общин Раджастана замужние женщины носят канчли (чоли или ангия) — короткую блузку с глубоким V-образным вырезом, иногда полностью открывающим спину. Встречается и длинный, полностью закрытый вариант. Её шьют в основном из хлопка, но может использоваться шёлк, бархат или атлас. Канчли красиво расшивают блёстками, нитями и зеркалами. Красный цвет, который используют для пошива этой блузки, является доминирующим, и наряду с шафрановым здесь считается цветом замужества. Длина рукавов канчли изменяется в зависимости от этнической группы, но во многих населённых пунктах Раджастана её носят с длинными рукавами. Все же, если женщина одевает канчли с коротким рукавом, то её руки не будут открыты,т. к. она украсит их, даже выше локтя, бесчисленными браслетами — символом её замужества. Важной деталью канчли являются пришитые к спинке шнурки, которые позволяют регулировать размер блузки, что особенно важно в период беременности или кормления грудью. Иногда спереди канчли пришивается длинная деталь прямоугольной или треугольной формы, называемая пети, которая прикрывает живот. Такая блузка называется петиваликанчли (рис. 221). Размер пети не только указывает на социальный статус женщины, но и сообщает о скромности и высоких морально-нравственных принципах поведения той общины, к которой принадлежит женщина. Чем длиннее пети, тем сильнее нравственные устои.
Рис. 222. Женские наряды: канчли (1-й и 2–1 слева); курти (по центру) гхагра (2-й справа) сальвар-камиз (1-й справа)
Среди замужних женщин Раджастана широко распространена курти — верхняя блузка, которую носят поверх канчли. Как правило, она шьётся без рукавов, с глубоким вырезом в виде подковы, который позволяет увидеть канчли. Курти носят со времён становления Могольской империи, когда считалось нескромным столь сильно открывать верхнюю часть тела. Тем не менее, канчли, носимая без курти, сегодня очень популярна у раджастанок.
Одним из самых красивейших элементов одежды раджастанской женщины является гхагра (рис. 222). Своей броскостью, пестротой и ярким рисунком она превосходит юбки из других регионов страны. Часто её украшают интересной вышивкой, зеркалами и тесьмой. Она шьётся либо на поясе, либо на кокетке. Существует также подвид гхагры, называемый калидаргхагра. Она представляет собой очень сильно расклешенную юбку, за счёт многочисленных вертикальных клиньев, насчитывающих иногда несколько десятков. Порой на одну юбку может уйти до 20 м ткани. Чтобы юбка удобно сидела, женщины обматывают свою талию паткой, на которую подвешивают всевозможные украшения. В старину в Раджастане среди раджпутов, принадлежащих к высшему сословию и придерживающихся строгих правил поведения, было распространено скрывать своих женщин от посторонних глаз, пряча их красоту за высокими стенами гарема, закрытыми паланкинами и паранджой (парда или пурдах). Однако в уединённых женских половинах дома их платье было свободно от ограничений. Женские юбки были довольно короткие, открывающие красиво украшенные браслетами и звенящими колокольчиками ноги. Но система закрытых гаремов со временем ушла в прошлое, а целомудрие и женская скромность по-прежнему высоко ценятся, поэтому длина гхагры значительно увеличилась, скрывая даже ступни ног.
С древних времён излюбленной одеждой женщин Раджастана была шаль — одхна, или одхни. Одхна представляет собой прямоугольное полотно из шёлка или хлопка 3–4 м в длину и 1,5–2 м в ширину. Чтобы украсить эту шаль, на неё наносится оттиском золотой цветочный или геометрический рисунок. Также она расшивается вышивкой и зеркалами. Многие женщины Раджастана носят одхни, закрывая ею полностью свое лицо. Шаль, покрывающая лица, называется гхунгхат (рис. 223). В качестве гхунгхата может использоваться и свободный конец сари — паллу.
Рис. 223. Раждастанские шали. Слева-направо: гхунгхат; одхни; бандхани
Довольно часто узоры на одхни делают, используя технику бандхани. Бандхани, бандхни, бандхедж — это способ окраски ткани, при котором предмет одежды, перевязанный в нескольких местах, либо обработанный специальными неокрашивающимися веществами, опускается в краситель. Замысловатые рисунки на одхни могут многое рассказать о жизни женщины. Так, большой круг бандхани в одном углу шали говорит о том, что девушка выходит замуж. Один большой круг бандхани красного цвета указывает на то, что женщина стала матерью. Тёмный, тусклый цвет одхни и бандхани означает, что перед вами вдова. Жёлтая одхни с красным цветком лотоса по центру, называемая пила, является традиционным подарком родителей для своей дочери по случаю рождения сына. Эти понятия цвета неотделимы от жизни раджастанцев.
Кота дория сари. Раджастан также славится своими прекрасными сари, известными как кота дория. Их ткут в маленьких деревушках в окрестностях Коты — города на юге Раджастана. Эти чисто хлопковые или с добавлением шёлка сари знамениты лёгкостью и прозрачностью ткани, что идеально подходит для знойного летнего периода. Необычное переплетение волокон создаёт пустые квадратики на ткани, что позволяет сари быть воздухопроницаемым. Такой вид переплетения называется кхатс. Кота дория сари окрашивают в яркие цвета и нередко украшают вышивкой зари.
Завершая, отметим, что в Индии гораздо меньше, чем в Китае, заметен переход от древности к средневековью. На протяжении многих столетий индийская одежда испытывала влияние культур соседних государств и стран-колонизаторов. В истории средневековой Индии условно можно выделить три периода. Первый этап связан с Арабским Халифатом и Делийским султанатом, влиянием исламских требований к одежде, а также с проникновением и усвоением элементов нарядов соседних народов. Второй этап относится к периоду господства Великих Моголов, для которого так же характерно влияние новых тенденций на традиционную одежду индийцев. Третий этап связан с проникновением европейцев и установлением колониальной зависимости от Великобритании.
Несмотря на все капризы истории и на огромное воздействие внешних факторов, Индия сумела сохранить свою самобытность и национально-этническую оригинальность, не раствориться в культуре народов, заселяющих ее территорию в течение многих веков.
Даже в процессе заимствования новых форм индийская одежда сохранила свою самобытность, красочность и единый стиль, хотя в стране не существует строгого единообразия. Индийские наряды также разнообразны и самобытны, как и вся индийская субкультура. Каждая деревня, город, регион отличаются друг от друга стилем ношения, цветовой гаммой, способом драпировки одежды, которую трудно с чем-то спутать. Одним из
