История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев
Настоящего расцвета Могольская империя достигла при Акбаре и его престолонаследниках Джахангире (ок. 1605–1627) и Шах-Джахане (ок. 1628–1658). Одежда в этот период сохранила основные аспекты времен Акбара — это были в основном сшитые на заказ плащи и штаны из роскошных тканей, которые являлись непременным атрибутом мужского и женского гардероба. Особый акцент делался на качестве материала, а не на фактуре поверхности. Например, при дворе тонкий прозрачный муслин ценился выше, чем тяжелый бархат. Такое различие объясняется жарким климатом, в котором предпочтение отдавалось тонким материалам. Они также являлись символом высокоразвитого местного текстильного производства. Тонкий бенгальский муслин прославился как в Индии, так и в других странах, а гуджаратский шелк украшался золотой нитью и считался достойным материалом для придворной жизни.
Великолепные детальные миниатюры и иллюстрации к рукописям того периода дают представление о богатстве придворных одеяний и обстановки. Эти иллюстрации демонстрируют сходство между мужскими и женскими одеяниями при дворе моголов: для плащей использовались просвечивающие муслиновые ткани, под которыми были видны яркие шаровары. Женщины часто вместо плаща одевали лиф, дополняя его большим тонким прямоугольным отрезом ткани контрастного цвета, которым закрывали верхнюю часть туловища и при необходимости лицо. По традиции раджпутские женщины носили юбку в сборку (гагра) и лифы (чоли) с широкой прямоугольной вуалью (рдхни), которой прикрывали верхнюю половину тела, тогда как мусульманские женщины отдавали предпочтение шароварам и сшитым на заказ нарядам.
Такие индийские одеяния встречаются на могольских картинах, позволяя идентифицировать придворных и их вероисповедание. Мужчины дополняли костюмы тюрбанами, украшенными драгоценными камнями или узорами, нитями жемчуга и богато отделанными кушаками (патка) с узорчатыми краями. Мужскую и женскую обувь делали из ткани или мягкой кожи и ее можно было легко снять при входе в сооружение. Такую обувь красиво украшали либо делали из простого красного бархата. Помимо сшитых на заказ нарядов, пользующихся популярностью при могольском дворе, мода на накидки и покрывала продолжала доминировать во многих частях Индии времен Могольской империи, в особенности на юге и востоке. Самым распространенным таким нарядом являлось сори, главный женский наряд, и дхоти — мужской аналог сари.
Самое короткое сари едва прикрывало тело — его носили деревенские женщины, а самое длинное, с многочисленными сборками и складками — удел богатых женщин. Среди материалов — как грубый хлопок, так и богато расшитый и украшенный золотой нитью шелк, из которого шьют свадебные платья и наряды для торжественных церемоний. Хотя стиль оборачивания в сари приобрел стандартные формы в кино и телевидении, на самом деле существуют десятки местных обычаев ношения сари. Некоторые сари имеют декоративную кайму (паллу), ниспадающую вдоль спины, в других регионах паллу ниспадает со стороны лица. Сари деревенских женщин не должны стеснять движений, поэтому они часто заправляют концы, чтобы те не болтались. Во избежание неудобств жительницы деревень и прибрежных районов Махараштры завязывают конец сари между ногами и заправляют сзади, что очень напоминает способ, которым мужчины завязывают дхоти.
В Индии существовали местные техники ткачества, набивки и вышивки сари и дхоти. Тонкий муслин и ткани с плетением золотой нитью (дзари) считались подходящими для придворных, другие же техники пользовались популярностью лишь локально. В Ориссе на востоке Индии методом ikat изготавливали ткани, которые не нашли популярности при дворе, но до сих пор широко используются местными жителями. С другой стороны, ткани с пестрым и зигзагообразным узором, изготавливаемые в Раджастхане в технике bandhani (окрашивание вручную), пользовались спросом при дворе в период правления императора Джахангира — ему были по вкусу окрашенные таким способом тюрбаны и кушаки. Возможно, так он воздавал должное раджпутским корням своей матери и жены.
Одежда мужчин.
Традиционной одеждой для мужчин в Индии считаются шервани, лунга, курта, дхоти или пижама. Индийцы в качестве одежды с древних времен носили набедренную повязку дхоти (рис. 1), которая делалась из однотонной или белой ткани (длиной от 2 до 5 метров) украшенной по бокам орнаментом. На разных языках Индии оно известно под разными названиями. Так на панджаби — это лаача, на бенгали — дхути, на тамильском — вешти. а на малаялам — мунду.
В южной Индии и в Пенджабе дхоти традиционно носили в виде юбки-запашки. Длина дхоти могла служить признаком кастового различия: у членов высших каст, как правило, были длинные дхоти, у представителей низших каст — более короткие, лучше приспособленные для работы.
Дхоти закреплялся на бедрах перевязью и поясом. Существовало несколько способов драпировки дхоти, но есть и общий стиль. Драпировку начинают не с края, а с середины куска ткани. Центральная часть ткани оборачивается вокруг бедер и завязывается впереди на узел.
Рис. 212: а) индийская набедренная повязка; б) штаны дхоти; в) лунги (саргон)
Левый конец ткани, сложенный в складки, оборачивается вокруг левой ноги и закладывается за пояс сзади, а правый драпируется в складки и закладывается впереди за пояс. Длинный конец его ниспадал спереди в виде передника или обматывался вокруг бедер. Социальный статус мужчин отображается длиной дхоти: чем дхоти длиннее, тем статус выше.
В Северной Индии дхоти носят вместе с куртой (длинной рубахой). Это сочетание называют «Дхоти Курта». В Южной Индии дхоти одевают с ангаваштрам (накидкой на плечи). В некоторых частях страны мужчины носятлунги (полоса ткани длиной 2 м и шириной 1,5 м), которые сшиваются наподобие юбки или носятся просто завязанными на
