История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев
Хотя сёгунат предписал куртизанкам носить только простую одежду, дамы не всегда следовали подобным рекомендациям. Куртизанкам не разрешалось носить носки, они ходили босиком даже зимой — это стало для них символом дисциплины. Более того, обнаженные ступни считались сексуально привлекательными, тем более что проститутки обычно красили ногти на ногах. У японских проституток (юдзё) и куртизанок пояс оби завязывался спереди специальным узлом. Вопреки расхожему заблуждению, пояс спереди завязывали не только юдзё. Простым узлом тайко пояс завязывали спереди и замужние дамы. Юдзё считались «женой на день», поэтому также завязывали пояс спереди.
С приходом к власти сословия самураев покрой одежды изменился. На смену вычурной моде аристократов пришел военный стиль: каригину и хакама — для самураев, формальный сокутай — для чиновников, хакама и косодэ (кимоно с короткими, более узкими рукавами) — для женщин. В XII–XIV веках одежда значительно упростилась, и на первый план выдвинулся боевой наряд самурая. Они же выработали новый эстетический принцип — видеть красоту невзрачного, а также формулу «Безупречный вид — безупречный дух». С XIII по XVII век в период наивысшего могущества самураев, происходит расцвет военного наряда, прослеживается наибольшая сложность и многоэле-ментность аристократической одежды, наибольшее её отличие от народной.
Женщины стали носить короткие халаты, которые заправляли в штаны как блузки, а сверху носили один слой учиги (учики). Но в жаркие месяцы «утикакэ» («учикакэ») приходилось сбрасывать с плеч, закрепляя рукавами на поясе, тем самым зрительно расширяя нижнюю часть туловища. Косодэ становилось стандартным выходным нарядом для женщин любого сословия, хотя интерес кучикакэ каждый год возрождался в холодный зимний период.
В период Эдо у самураев популярной стала свободная, до бедра накидка хаори в сочетании с хакама длиной до щиколотки. На хаори наносились родовые гербы самураев — на спину, рукава и грудь. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.
Контакты с португальцами привели к тому, что их короткий плащ соро превратился у японцев в верхнюю накидку, плащ от непогоды каппа, изготовлявшийся из плотных тканей, на зимнее время — с подкладкой, иногда из бумаги-ваши. Модифицированная модель хан-каппа уже имела рукава и застежку, а очень часто — и воротничок явно неяпонского вида.
Однако уже к концу XVII века пальто на основе каппа с рукавами стали носить и женщины среднего самурайского сословия замужние дамы старшего возраста и вдовы.
Рис. 200: Верхняя одежда: а) хан-каппа — в конце XVI в. плащи и пальто каппа были мужской одеждой, чаще всего — простолюдинов; б) пальто знати, знатные самураи могли себе позволить и более сложные модели. Так, это пальто-каппа из красного шерстяного сукна с отделкой золотым шнуром по краям с отстегивающимися рукавами и подолом (в собранном виде — каппа, без рукавов и подола — джинбаори) сшито в Китае в конце XVI в. в) пальто хифу для взрослой женщины; г) хифу для девушек
Европейское влияние прослеживается в форме выреза горловины, квадратной или овальной формы, и наличии отложного воротника. В других вариантах японской одежды такого нет — подобное пальто стало называться хифу и дожило до нашего времени. К концу XIX в. его носили уже и молодые девушки, и маленькие девочки. В XXI веке хифу сохранились преимущественно как жилетки-хифу для девочек (рис. 200, г). По тому же образцу женского каппа-хифу появилось много разновидностей верхней одежды для кимоно. Правда, все они вошли в употребление уже ближе к концу периода Эдо или уже во время Мейдзи (XIX в.). На начальном этапе модернизации Мейдзи и «вестернизации» японского общества у Запада заимствовали вообще все подряд и использовали самое лучшее из этого арсенала.
К XVI–XVII векам кимоно становится практически самостоятельным предметом искусства. В 1603 году одежда приобрела тот вид, который сохранился до наших дней. Мастера создавали на кимоно целые картины, воссоздающие сюжеты из художественных произведений. В моде кимоно с длинным шлейфом и множеством слоев, что значительно ограничивало женщину в движениях. Именно тогда в моду входят сложные прически, закрепляющиеся костяными гребнями и украшающиеся цветами.
Рис. 201: а) наряды японских аристократок; б) император на троне; в) современное кимоно — зимний вариант с меховым воротником
Вскоре государство законодательно ограничило возможность дорого украшать кимоно для людей незнатного происхождения. Тогда актуальным стало носить богато декорированную и расшитую подкладку. Кроме того, постоянно менялась мода на длину и ширину рукавов и вместе с ними эволюционировал и пояс оби. Изначально оби был довольно узким, но уже к XVII веку длина рукавов становится такой, что необходим широкий пояс (20–25 см).
С наступлением периода Эдо в стране прекратились кровавые междоусобицы. По мере того, как горожане становились все более экономически независимы, в конце XVII — начале XVIII вв. появился новый стиль периодов Камбун и Гэнроку, где смелый дизайн и богатство отделки косодэ выражали эстетические взгляды нового сословия горожан. Именно тогда появились специальные книги хинагата, которые составлялись мастерами кимоно. Появились новые методы крашения тканей — юдзэн и сибори, что позволило превращать шелковые и хлопчатобумажные отрезы для косодэ в настоящие произведения искусства.
К тому времени сколь-нибудь ощутимое влияние зарубежной моды — китайской или даже европейской — было аннулировано. Страна добровольно погрузилась в самоизоляцию, контакты с иностранцами были запрещены под страхом смертной казни. Тон в модных покроях и расцветках одежды стали задавать артисты театра Кабуки и обитательницы «веселых кварталов». Представители нарождающейся буржуазии копировали одежду своих любимцев, и улицы городов расцвели яркими красками нарядов и украшений. Но так продолжалось недолго. Очевидно, это раздражало находившихся на верхней ступени сословной лестницы самураев, исповедовавших в соответствии с дзэнскими принципами простоту в быту и одежде.
Сёгунское правительство ужесточило ранее существовавшие ограничения и предписания, строго определявшие, какую одежду, из какого материала, какой расцветки следовало носить представителям каждого сословия.
Вынужденное подчиниться этим предписаниям купечество старалось хитростью обойти запреты. Кимоно простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек (см. выше). Скромность платья компенсировали вычурные прически, украшения и изменение формы пояса у косодэ. Раньше женщины
